Para «Deep Time», su quinta colección de alta joyería para Louis Vuitton presentada el martes en Grecia, la directora artística de relojes y joyería, Francesca Amfitheatrof, viajó a «un tiempo y un lugar que es tan remoto y quizás incluso difícil de comprender».
Eso sería hace miles de millones de años, cuando la Tierra era solo una bola de roca fundida flotando en el espacio, a punto de sufrir los movimientos tectónicos que le dieron al mundo la configuración que conocemos hoy, condujeron a la aparición de la vida y crearon las piedras preciosas que se muestran. en esta colección de joyería más grande hasta ahora de 95 piezas organizadas en 13 temas.
La presentación de Vuitton en el resort Amanzoe, a la que asistieron Ana de Armas y Léa Seydoux, fue la última de una serie de presentaciones itinerantes de alta joyería sin precedentes durante el último mes que ilustraron el fuerte apetito por la conexión en la era pospandemia, como casas buscaron reforzar sus conexiones con clientes deseosos de conocer de cerca los diseños y quienes los hacen.
Ana de Armas, Francesca Amfitheatrof y Léa Seydoux en la presentación de alta joyería de Louis Vuitton en Grecia.
Cortesía de Louis Vuitton
Para Amfitheatrof, los diseños y, en particular, las piedras preciosas utilizadas para ellos representaban “una conversación sobre la unidad, [a reminder] que todos estamos conectados [at a time] donde vivimos en un mundo tan desconectado”.
«El hecho de que [clients] conocer a la persona, y no es una institución, crea una conexión muy especial con el cliente, porque luego voy y realmente les hablo sobre por qué se creó una pieza de esa manera, cuál es el tema [is]cuál es el verdadero significado simbólico [is]”, lo que hace que los clientes se sientan tocados y como si la pieza les hablara, explicó.
Con ese fin, “siempre tratamos de traer cierta modernidad a lo que es una presentación de joyería, que no es solo tener accesorios. Realmente queremos ser inmersivos”, continuó, con un entorno que estaba “destinado a transportarte”.
Por lo tanto, un escaparate imaginado en colaboración con la práctica de diseño Estudio Campana que vio joyas combinadas con artefactos de Emma Hawkins, curadora y coleccionista de antigüedades naturales. También hubo una actuación en el teatro Odeon of Herodes Atticus, al pie de la Acrópolis de Atenas, en la que bailarines interpretaron una obra del coreógrafo griego Dimitris Papaioannou con una partitura creada por el violinista estrella y director de orquesta Renaud Capuçon.
De nuevo, la modernidad es la impresión que Amfitheatrof quería impartir con las formas geométricas y las líneas orgánicas de la colección Deep Time, “un viaje épico sobre la fragilidad de la vida y el nacimiento de la vida, pero también es una forma de hablar sobre el unísono porque los continentes alguna vez estuvieron conectados.”
Además, todos esos movimientos tectónicos explican la similitud entre las vetas de rubíes que se encuentran en Birmania y África, y eventualmente fueron lo que acercó las piedras preciosas a la superficie, donde los humanos pudieron acceder a ellas en primer lugar, señaló.
Señale la progresión de la colección, que comienza con el conjunto Gondwana de diamantes y esmeraldas, llamado así por una de las masas de tierra originales que abarcan lo que hoy es América del Sur, África, India, Australia y la Antártida; continúa con el collar Volcano con su estilizada variedad de granates mandarín y turmalinas de talla cojín que hacen que quien lo lleva parezca estar emergiendo de un chorro de lava; ve los trastornos geológicos del planeta en el juego Rupture transformable de tres metales que dan paso a Myriad, con un diseño de doble hélice que recuerda la forma de las hebras de ADN, y termina con Seeds and Flowers, que evoca la naturaleza llena de vida y flores.
El collar Wave con su piedra central de zafiro.
Cortesía de Louis Vuitton
En el corazón de la colección están las piedras mismas, como el zafiro azul real de 40,80 quilates de Sri Lanka, la pieza central del collar Wave, un collar alto que se enrosca justo debajo de la barbilla para evocar los movimientos catastróficos del agua que refrescan el planeta después de su formación y llevó unas 2.400 horas de trabajo.
Otro elemento destacado es un jugoso conjunto de 17 rubíes y esmeraldas, junto con unos 16 quilates de diamantes LV Monogram, que ocupan un lugar de honor en el collar Plants calado. Estos últimos son inusuales por sus cortes brillantes, ya que tales piedras no suelen retener la misma profundidad de color en estas formas, explicó Amfitheatrof.
Junto con otras gemas que van desde turmalinas y rubíes hasta ópalos mexicanos provenientes de un río seco que no ha producido piedras durante 100 años y circonitas naturales, «uno de los minerales más antiguos que anteceden incluso a los diamantes», quería resaltar la idea de que «los materiales que estamos usando son más grandes que nosotros» en su rareza y pedigrí de eones de antigüedad.
Durante todo ese tiempo, Amfitheatrof insiste en que «no estamos reproduciendo el pasado, estamos avanzando», y no menos adaptándonos a los deseos actuales, como la transformabilidad.
Ser relativamente nuevo en medio de las históricas casas de joyería francesas también es una bendición para la línea de alta joyería de Louis Vuitton.
“Somos una empresa que nació con la creación del baúl y siempre tengo presente quiénes somos. Las piezas deben sentirse fuertes, audaces, gráficas y protectoras. Y somos una marca de moda, así que siempre busco hacer que las piezas sean un poco teatrales”, dijo.
“No tenemos un archivo, tenemos una identidad, soy muy consciente de que estamos viviendo en esta era de archivo, y estoy feliz de que tengamos esta libertad en la que sabemos quiénes somos y, por lo tanto, podemos hacer lo que sea. queremos”, dijo.